Aquí os propongo un ejercicio fotográfico y os animo a que lo realices en tu casa. He montado la cámara sobre un trípode frente a un tablero de ajedrez y enfocando siempre sobre el mismo punto (plano focal) voy a ir cerrando diferentes diafragmas y la profundidad de campo irá aumentando por delante y por detrás de la figura enfocada.

He utilizado un tablero de ajedrez porque al estar dividido por filas y columnas se aprecia muy bien como aumenta la profundidad de campo conforme vamos cerrando el diafragma. También podéis calcular la profundidad de campo, con las formulas y la calculadora o directamente por la pagina que os recomiendo y así te haces una idea de los valores que te saldrán para tu equipo. Yo he utilizado una canon 7D que tiene un círculo de confusión máximo de 0,019 y una focal de 135 mm. A una distancia de 2 metros.

Aquí en este enlace puedes meter los datos de tu cámara, objetivo y la distancia a la que vas a enfocar, de esta forma, podrás obtener directamente la tabla con todos los datos del ejercicio.

Tabla de valores de profundidad de campo: http://www.dofmaster.com/doftable.html

A continuación os muestro los resultados correspondientes al ejercicio, donde puedes apreciar cómo cambia y se puede controlar la profundidad de campo. Fíjate bien, sobre todo en el primer plano y el fondo porque a partir de ciertos valores no es tan perceptible

El cuadradito rojo es el punto de enfoque, debajo aparece la tabla con los valores aproximados de distancias de profundidad de campo que deberían de cumplirse para un control del espacio nítido variando el valor del diafragma.

¿Interesante, verdad? el control de la profundidad de campo es muy importante para crear nuestro arte o para realizar tus trabajos, vamos a poder centrar todo el interés en un punto o zona en concreto,  o quizá necesitamos sacar todo lo más nítido posible. Todo es posible mientras haya luz …

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La Temperatura de Color es una medida relativa y se expresa en kelvin, trata de realizar una comparación de un color procedente de una fuente de luz dentro del espectro luminoso con el de la luz que emitiría un cuerpo negro calentado a una temperatura determinada.

La temperatura de color no tiene relación directa con los términos de colores cálidos y colores fríos, aunque a partir de 5000 K se dice que se trata de colores fríos, mientras que con temperaturas inferiores (2700-3000 K) se les consideran colores cálidos.

Perceptualmente el frío se aleja, mientras que el calor nos atrae de una forma dinámica. Los colores cálidos vibran, irradian y se expanden. también se les llama activos. Expresan alegría, pasión, dinamismo. Y los colores fríos se alejan, son mas profundos y se comprimen. También se les llama pasivos. Expresan seriedad, espiritualidad, introspección.

Siempre que hacemos fotografías disponemos de una fuente de luz principal, claro está que sin luz no hay fotos, pues bien, siempre tendrá una dominante de color dependiendo de si estamos en la calle a plena luz del sol, en zona de sombra, dentro de un estudio con luz continua de tungsteno, o disparemos con flash o en una oficina con la luz de un fluorescente. La dominante será, azulada, verdosa, anaranjada, etc. de tonos fríos o cálidos, resumiendo, que en cada situación los blancos serán anaranjados, verdosos o azulados, y digo los blancos pero son todos los colores los que tendrán esta dominante. Para que los tonos de los colores no se alteren con estas dominantes tendremos que ajustar el balance de blancos.

Estas diferencias no se o es perceptible a simple vista, sino mediante la comparación directa entre dos luces como podría ser la observación de una hoja de papel blanca bajo una luz de tungsteno (lámpara incandescente) y otra bajo la luz de un tubo fluorescente (luz de día) simultáneamente.

Normalmente el ajuste de balance de blancos se realiza de forma automática por la cámara y no prestamos mucha atención a los resultados confiando en que está todo bien. Pues mi experiencia me dice que no lo dejes en manos de la cámara, te recomiendo que realices pruebas en primer lugar y que no te sorprendas, aunque dispares en formato RAW.

La mayoría de las cámaras digitales trae incorporado un sistema de balance de blancos automático. Y lo que hace es ajustar el blanco como la parte más brillante de la escena para y la menos brillante como negro.

¿Por qué los colores de mis fotos, no se corresponden con los colores reales?

Esto ocurre cuando tenemos una dominante de color erronéa y sucede por dos motivos, porque no hemos hecho un correcto ajuste de balance de blancos, o porque la cámara con el balance en automático, no es capaz de ajustarlo correctamente.

Las cámaras tienen un balance de blancos en automático y teóricamente tendrían que corregir perfectamente la dominante de color que nos da la iluminación con la que estemos trabajando, pero no siempre, el balance de blancos en automático es correcto. En parte, porque también se puede ver influenciado por el color de los objetos que estemos fotografiando, por el efecto de que la cámara lee un tono que no corresponde a la luz , sino que corresponde al objeto.

Si estamos realizando un trabajo importante debemos de disparar en formato RAW, y poder corregir el balance de blancos en post-producción, aunque en algunos casos puede perderse calidad en la imagen y NO hay no forma de arreglarlo. Por este motivo es mejor ajustar manualmente el balance de blancos.

El ajuste manual del balance de blancos en las cámaras digitales es bastante sencillo y simplemente enfocando con cámara a una hoja de papel u objeto blanco y pulsar el botón de calibración de blancos, así la ganancia de las componentes de rojo, ver y azul (RGB) se ajusta de manera automática y dan el mismo nivel de señal para unas determinadas condiciones de iluminación.

Pero si eres profesional o así lo sientes, lo mejor es que consigas una carta de balance de blancos.

La carta de balance de blancos consta de dos lados, un lado de color gris al 18% y el otro lado de color blanco. El lado gris lo utilizamos para ajustar la exposición y luego le das la vuelta y disparamos la fotografía sobre el lado blanco. Sino enfoca la cámara sobre un obtejo totalmente blanco, que es lo normal, pasa al enfoque  manual y haces la foto.

A continuación, simplemente vamos al menú de la cámara y realizamos el ajuste del balance de blancos tomando como referencia la foto que acabamos de hacer.

Hay otras formas de realizar el ajuste de balance de blancos, pero creo que esta es la más correcta.

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La Exposición. La Luz es la esencia en la fotografía, la fotografía es “escritura con luz”. Sin luz es imposible ver o tomar fotografías, y es la luz la que hace a los objetos visibles al ojo y a la cámara. Mientras haya luz todo es posible, somos pintores de luz.

La luz determina la percepción de la forma y el volumen de los objetos y el ojo del fotógrafo compone la imagen. La mayor parte de las superficies reflejan la luz en mayor o menor medida. Es importante conocer cómo se comporta la luz en distintas superficies:

• Las superficies texturizadas la dispersan en todas las direcciones, y la luz que ellas reflejan es “difusa”.
• Las superficies pulidas de vidrio o metal reflejan la luz sin dispersarla, y forman imágenes especulares.
• Las superficies negras no reflejan nada de luz (la absorbe), y las blancas reflejan toda la luz.

Fotómetro:

El fotómetro o exposímetro, es la herramienta más importante del fotógrafo, es el instrumento que se utiliza para medir la intensidad de la luz, en la fotografía tiene la función de medir la luz de la escena. Los fotómetros tienen una célula sensible a la luz para medir la intensidad de luz. Los fotómetros son capaces de medir la luz reflejada y la luz incidente.

Manual de fotómetro Polaris

Medición de la luz incidente y la luz reflejada

1) Medición de la luz incidente:

Mide la luz que llega directamente al sujeto antes de que incida sobre él. Para hacer una medición de luz incidente es necesario utilizar un fotómetro de mano, porque las cámaras fotográficas incluidas las réflex NO pueden hacer este tipo de medición.

2) Medición de la luz reflejada:

Mide la luz que tras llegar al objeto sale reflejada hacia nosotros. El fotómetro también lo podemos utilizar para medir la luz reflejada, pero en ningún caso debe entenderse como algo imprescindible para lograr fotografías bien expuestas.

El fotómetro incorporado en la cámara.

Las cámaras llevan un fotómetro incorporado que mide la luz reflejada. Hoy en día no se concibe que una cámara no incorpore un fotómetro para la medición de la luz, siendo estos de una gran calidad, debido al gran avance en la tecnología, dejando el uso del fotómetro portátil para aficionados avanzados o fotógrafos profesionales.

La célula fotosensible puede estar fuera o dentro de la cámara. Si está fuera, no mide la luz que atraviesa el objetivo (que es la que realmente llega a la película o al sensor), sino solamente la que procede del lugar ocupado por el sujeto, y no compensa las diferencias que introducen los filtros o los distintos objetivos, lo que puede ser fuente de error.

En las cámaras réflex hacen lo que llamamos medición TTL (Trough The Lens) a través del objetivo, es decir, que miden exactamente lo que encuadramos con el objetivo, ósea la porción de escena que vemos por el visor. A través de este sistema hay dos formas de medir la luz reflejada de una escena: una medición de luz matricial y otra medición de luz puntual.

Casi todos los exposímetros de las DSLR son del tipo TTL. Tienen la ventaja de que sólo miden la luz que forma la imagen. La célula ocupa diferentes posiciones, y en ocasiones hay varias sobre o alrededor del pentaprisma, para tomar una lectura general de la pantalla de enfoque.

La Exposición

La exposición es la cantidad total de luz que llega a la película fotográfica o al CCD digital. En Fotografía decimos que una imagen está bien expuesta, si está bien de luz.

La abertura del diafragma y la velocidad de obturación determinan la exposición (cantidad total de luz que llega a la película). Una controla la intensidad de la luz y la otra el tiempo durante el que actúa dicha intensidad.

Sí al mover cualquiera de estos dos mandos, el indicador del fotómetro se desplaza hacia el más, la foto que hagamos en ese momento saldrá sobreexpuesta. Es decir en el argot fotográfico “la foto está quemada“. Sí en cambio el indicador se va al menos la foto quedará oscura subexpuesta “la foto se quedo corta“.

La importancia en el ajuste de la exposición es fundamental, podemos tener una fotografía muy bien compuesta y muy bien encuadrada, pero si está mal de luz no tenemos nada. La fotografía pierde automáticamente todo su encanto y se eclipsará todo lo demás.

Ajuste de la Exposición

La abertura del diafragma, la velocidad de obturación y la sensibilidad ISO determinan la exposición (cantidad total de luz que llega al sensor o a la película fotográfica). El diafragma controla la intensidad de la luz y el obturador el tiempo durante el que actúa dicha intensidad y la ISO determina sensibilidad necesaria para que la imagen se impresione en el sensor.

La cámara se sirve de un obturador situado entre el objetivo y la película para decidir cuándo y durante cuánto tiempo actuará la luz sobre la película, el diafragma, por lo general instalado en el interior de la montura del objetivo, controla la cantidad de luz.

¿Cuánta luz es necesaria para hacer una buena fotografía?

Aparte de la sensibilidad ISO de la antigua película fotográfica o del último y estupendo sensor digital, en todas las cámaras analógicas o digitales hay dos piezas clave que regulan la cantidad de luz que pasa a la cámara, y son el obturador y el anillo de diafragmas. El diafragma es la abertura más o menos grande por donde entra la luz a través del objetivo hacia la compuerta del obturador que al pulsar el disparador se abre dejando pasar la luz al sensor por un dterminado tiempo.

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Técnicas Fotográficas Sensibilidad ISO. La película fotográfica o el sensor CCD digital son materiales fotosensibles, y necesitan una cantidad mínima de luz para impresionarse. La sensibilidad ISO es el parámetro que nos da idea de esta cantidad mínima de luz.

ISO es un organismo internacional de normalización como pueda ser el UNE español, el DIN alemán, el BN inglés o el ANSI (antiguo ASA) estadounidense. La sensibilidad se mide en grados ISO y se especifica en 2 números. El primero es el correspondiente a la antigua norma americana ASA y el segundo a la norma alemana (la DIN).

El número ASA (el 1º) se dobla al doblarse la sensibilidad; mientras que el DIN aumenta en 3 unidades al doblarse la sensibilidad. Así la escala más habitual es :

12/12º, 25/15º, 50/18º, 100/21º, 200/24º, 400/25º, 800/28º, 1600/31º, 3200/34º

Actualmente la escala de ISO se corresponde con los números ASA, baremo creado por esta organización. Estos números ASA venían siempre perfectamente indicados en cada película independientemente de su marca, junto con el numero de exposiciones y la latitud permitida.

En las cámaras réflex mecánicas la sensibilidad ISO había que seleccionarlo de forma totalmente manual.

En las cámaras réflex automáticas ya eran capaces de conocer la ISO y el número de exposiciones, esta información se leía directamente desde el carrete, a través de un lector que disponían las cámaras y que interpretaba un código DX grabado en el chasis de la película.

El código está compuesto por contactos eléctricos (plata) y zonas aislantes (color negro), utilizando combinaciones distintas para cada valor de ISO, exposiciones y latitud de la película

Código DX (Digital indeX)

Es un código introducido por kodak en el año 1983 y está compuesto por dos filas de seis dígitos cada una. La primera columna determina la sensibilidad ISO de la película, desde 25 hasta 5000, y se representa en un código binario, pero que no sigue ningún orden estricto. La segunda fila y en los primeros 4 dígitos se representa el número de exposiciones del carrete 12, 24, 36 etc. y en los dos últimos dos dígitos representa la latitud del carrete, es decir, la tolerancia con la que podía subexponer y sobreexponer la película.

Este código muchos fotógrafos lo modificaban para poder forzar la película, porque no era posible cambiarlo en la cámara de manera manual. Era una bricoñapa con papel plata y cinta aislante.

Es importante colocar en nuestra cámara digital el tipo de sensibilidad a la que pensamos trabajar, puesto que el fotómetro medirá la luz de la escena teniendo en cuenta este ajuste.

La sensibilidad ISO es la cantidad mínima de luz que necesitamos para obtener una imagen y que el sensor registre la información de nuestras fotografías. Hay quien le da mucha relevancia a este ajuste determinante y lo define como un ajuste en la exposición de nuestras fotos, pues bien, en mi opinión no es así.

La exposición se determina con la velocidad de obturación, el diafragma, y la sensibilidad ISO, pero el diafragma y la velocidad de obturación son los dos ajustes prioritarios y más importantes con los que podemos controlar la profundidad de campo, la nitidez, congelar una imagen, dar sensación de movimiento o realizar un enfoque selectivo, resumiendo, realizar cualquier efecto fotográfico y crear nuestro arte.

Simplemente al ajustar la sensibilidad necesitaremos más o menos luz para que nuestra cámara sea capaz de registrar imágenes con una mínima luz y obtener información de colores, tonos, texturas y demás partes que forman y componen la fotografía.

Siempre vamos a trabajar en el valor más alto de la ISO sensibilidad y únicamente vamos a recurrir a modificar este ajuste cuando sea estrictamente necesario, porque necesitemos un diafragma más cerrado o una velocidad más rápida y sabiendo que siempre que aumentes este valor, estás perdiendo calidad de imagen.

Cuanto menor sea este parámetro (sensibilidad ISO) mejor nitidez, mejor contraste, mejores texturas, más tonos, más colores, resumiendo la imagen tendrá muchísima más calidad. Para que lo entiendas mejor, cuanto mayor sea este parámetro, peor será tu fotografía y si sigues aumentando la cosa irá a peor, no podrás arreglarlo ni con San fotochop.

 El paso SENSIBILIDAD ISO

A esta proporción de doblar o hacer mitad se le llama paso no es exactamente una unidad de medida sino un valor de proporción que constituye la forma normal de hablar. Así dos películas, una de ISO 100 y otra de 400 se dice que tiene 2 pasos de diferencia.  Siempre que quieras cerrar un diafragma, debes incrementar un paso la sensibilidad ISO, o si quieres aumentar la velocidad, el proceso es el mismo. La proporción siempre va al doble o mitad.

Clasificación de los números ISO Película o cámara digital con sensibilidad lenta 25 ISO – 50 ISO Se necesita mucha luz para impresionar la imagen Película o cámara digital con sensibilidad media 100 ISO – 125 ISO – 160 ISO – 200 ISO Trabajan bien en condiciones normales de luz Película o cámara digital con sensibilidad Rápida 400 ISO – 800 ISO -1600 ISO – 3200 ISOImpresiona la imagen con poca luz

Las tarjetas de memoria no traen números ISO como las películas, estas tarjetas son una especie de cajones vacíos, con mayor o menor capacidad, donde lo único que podemos hacer es colocar fotografías convertidas en archivos, son por lo tanto, indispensables para guardar imágenes, pero sin ningún poder de manipulación sobre las mismas.

En la cámara analógica conseguir un número ISO diferente para nuestras fotos implica cambiar de película fotográfica. En el sistema digital el número ISO con todos sus pros y sus contras funciona exactamente igual que en el analógico, pero curiosamente este ISO lo elegimos nosotros libremente en nuestra cámara digital, solamente hay que buscar la función que viene en la cámara y variarla según las necesidades que tengamos en cada momento.

Vamos a ver el sentido práctico de esto con un ejemplo:

Si estamos fotografiando una toma y nos disponemos a medir la luz con el fotómetro de la cámara, fijamos el diafragma a un valor, por ejemplo f 8, y ajustamos la exposición variando el valor de la sensibilidad ISO. Apuntando los valores obtenidos, el fotómetro nos da los siguientes valores para la velocidad de obturación:

Todas las exposiciones anteriores son correctas, aunque hayamos utilizado diferentes combinaciones, de lo que podemos deducir que cada vez que colocamos en la cámara un valor mayor de sensibilidad, nos permite fotografiar la escena con una velocidad de obturación más rápida. Lo que quiere decir, que según aumenta el número ISO, menos tiempo tiene estar abierto el obturador para captar la misma cantidad de luz.

Ahora hacemos lo mismo pero variando el diafragma y dejando fija la velocidad a V15 obtenemos los siguientes valores à

En este caso ocurre algo parecido al anterior, ahora según vamos aumentando el número ASA, menos tenemos que abrir el diafragma o mayor es el número f, lo que es lo mismo. En los dos casos deducimos que según aumenta el número ISO menor es la luz que necesitamos para impresionar las fotos.

Si nuestro objetivo no es muy luminoso podemos suplirlo variando colocando un número ISO mayor para poder fotografiar la escena a velocidades más rápidas, y evitar fotos movidas o con falta de nitidez.

Baja sensibilidad 25 – 50 ASA

En las copias produce un grano muy fino, lo que produce una excelente nitidez y definición de la imagen, aparte da mucho contraste y son ideales cuando necesitamos hacer grandes ampliaciones

Se utiliza siempre en ambientes muy iluminados o lugares donde hay buena luz casi todo el año. Por su calidad se han considerado siempre las mejores películas del mercado. Su elevado precio y la necesidad de tener mucha luz para fotografiar con ellas ha hecho que no sean tan populares entre los aficionados

Media sensibilidad 100 – 200 ISO

Estas películas tienen la mejor relación calidad-precio del mercado, por ello son las más populares. Mantienen un contraste y una definición en la imagen muy aceptable y aguantan muy bien el tipo en las ampliaciones llegando a tamaños de 30×40 ó incluso a 40×50, si se poseen buenas ópticas. Si además disponemos de una cámara con un CCD más grande, podemos alcanzar sin problemas tamaños aún mayores. Van bien en ambientes con condiciones normales de luz, incluso algo bajos, aunque en estos casos es aconsejable el uso del trípode.

Rápida sensibilidad 400-800-1600-3200 ISO

El gran atractivo de estas películas es la capacidad que dan al fotógrafo para fotografiar en condiciones de poca luz (incluso a pulso), pero sin embargo, tiene contrapartidas que hacen que su uso sea limitado. Si hacemos copias pequeñas 10×15, 13×18 ó algo más, pueden resultar interesantes aunque sean más caras que las de 100 ASA, pero si comenzamos a ampliar entonces aparecerán sus carencias. El contraste puede llegar a ser muy bajo, lo mismo que la definición de la imagen que en una gran ampliación ésta podría parecer desenfocada.

El grano grueso que forma la película responsable de poder captar la imagen con poca luz, se muestra en exceso, apareciendo la fotografía granulada o pixelizada, si se hizo con cámara digital. No obstante trabajar con estas sensibilidades en la cámara es muy necesario en épocas del año, como el otoño o el invierno y todo tipo de ambientes o momentos del día, donde no hay demasiada luz.

Se utilizan principalmente en interiores, tomas nocturnas, conciertos musicales y para conseguir más alcance con nuestro flash.

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Sensor Digital CCD. La cámara réflex digital tiene los mismos mecanismos que la cámara réflex analógica para regular el paso de luz a su interior, un diafragma situado en el objetivo y un obturador después del espejo réflex, sin embargo, en lo que se diferencia es que la imagen no la registra una película fotográfica, sino un pequeña placa llamada “Sensor Digital CCD” que registra la luz a través del número de pixeles que tiene y crea la imagen en el tipo de archivo seleccionado.

Este dispositivo, el sensor digital, también denominado CCD (Charge Coupled Device o dispositivo acoplado de carga) es un sensor electrónico, encargado de convertir los impulsos lumínicos en datos electrónicos que, a su vez, el procesador de la cámara convierte en imagen.

Existen diferentes tipos de CCD, que se diferencian por su estructura, calidad y tamaño. Por lo general, esta es una información técnica que suele pasar inadvertida por el consumidor, y es un factor fundamental tanto para la calidad de las imágenes como para las posibilidades de tratamiento electrónico en el ordenador.

La capacidad de resolución o detalle de la imagen depende del número de células fotoeléctricas del CCD. Este número se expresa en píxeles. A mayor número de píxeles, mayor resolución. Actualmente las cámaras fotográficas digitales incorporan CCD’s con capacidades de hasta ciento sesenta millones de pixeles (160 megapixeles) en cámaras Zeiss.

Los pixeles del CCD registran tres colores diferentes: rojo, verde y azul (abreviado “RGB”, del inglés Red, Green, Blue), por lo cual tres píxeles, uno para cada color, forman un conjunto de células fotoeléctricas capaz de captar cualquier color en la imagen.

Para conseguir esta separación de colores la mayoría de cámaras CCD utilizan una máscara de Bayer que proporciona una trama para cada conjunto de cuatro píxeles de forma que un pixel registra luz roja, otro luz azul y dos píxeles se reservan para la luz verde (el ojo humano es más sensible a la luz verde que a los colores rojo o azul). El resultado final incluye información sobre la luminosidad en cada pixel pero con una resolución en color menor que la resolución de iluminación.

Sensor de Formato FF (Full Frame)

El campo visual o encuadre de la imagen lo tenemos asociado al formato de las cámaras de 35 mm o de “paso universal” (las cámaras de carrete), las cuales registran una imagen de 24 X 36 mm, Actualmente en las cámaras digitales se las llama de formato completo “FF” (Full Frame), a las cámaras que tienen un sensor digital de tamaño 24 x 36 mm.

En una cámara digital cuyo sensor de imagen es más pequeño que el tamaño “FF”, se produce un efecto de recorte de la imagen, pues sólo se obtiene una parte central de la imagen proyectada por el objetivo, lo que tiene como consecuencia que con una misma distancia focal se obtiene un ángulo de visión menor.

Factor de Multiplicación

El factor de multiplicación de la distancia focal, es el valor numérico por el que ha de multiplicarse la distancia focal de un objetivo, para determinar la distancia focal equivalente respecto a una cámara de formato completo FF, a fin de saber qué objetivo sería en ese formato que nos sirve de referencia.

El ángulo varía según el formato. Cuanto más pequeño sea, menor será el ángulo de registro y por consiguiente abarcará menos cantidad de espacio en la escena. Ejemplo: una imagen tomada con un objetivo de 50 mm en una cámara digital de formato APS-C, factor de multiplicación 1,6, tendrá el mismo encuadre que se obtendría con una cámara de formato completo con un objetivo de 80 mm.

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Técnicas Fotográficas – Profundidad de Campo   ( Depth of Field)

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La Distancia Hiperfocal, es la distancia de enfoque con la que se consigue la mayor profundidad de campo, extendiéndose ésta desde la mitad de dicha distancia hacia el infinito. Enfocar en dicha distancia nos ayudará a obtener la máxima nitidez y contraste en nuestras fotografías de paisajes o grandes espacios abiertos.

 DISTANCIA HIPERFOCAL Y SENSOR DIGITAL

 

Objetivo de 55 mm y apertura de f/16. Con una cámara de sensor FF Full Frame (Canon 5D, Canon 1Ds, Nikon D4, D3, D800, D700) tienen un círculo de confusión máximo de  0,03.

Objetivo de 55 mm y apertura de f/16. La cámara canon 1D lleva el sensor APS-H y tiene un círculo de confusión máximo de 0,023.

Evidentemente y según podemos apreciar en los resultados obtenidos, cuanto mayor es el sensor CCD, mayor es la profundidad de campo.

CONCLUSIONES RESPECTO A LA DISTANCIA HIPERFOCAL

Te recomiendo que si necesitas calcular más cosas o hacerte tus tablas personalizadas , visites la página http://www.dofmaster.com

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Os dejo dos tablas de datos para los modelos de Canon y Nikon más populares.

TABLA PARA CANON APS-C  (CoC 0,19 ) OBJETIVO ESTÁNDAR  50mm

TABLA PARA NIKON APS-C  (CoC 0,02 ) OBJETIVO ESTANDAR  50mm

Aquí puedes confeccionar tu tabla personalizada para tu equipo fotografico

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Composición Fotográfica – Referencia Visual: Cuando vamos a componer una fotografía donde aparecen varios objetos, monumentos o cosas cuyo tamaño pueda ser complicado o llevarnos a error, es importante contar con una referencia visual, es decir, hay que incluir en la foto algo o alguien cuyo tamaño sea conocido por todas las personas que vean la fotografía, esto ayudará rápidamente se haga una idea de lo grande o pequeño que es el objeto, cosa, monumento, etc…

Cualquier objeto o monumento que queramos fotografiar de un tamaño no habitual, es conveniente introducir en la foto, otro objeto o persona para obtener una referencia visual acerca del tamaño que tiene éste. En el caso de no hacerlo la persona que ve la foto tendrá dudas sobre la magnitud del objeto.

REFERENCIA VISUAL

Ahora vamos incluir una moneda de un euro junto al coche de metal, puesto que el tamaño de la moneda es conocido por todas las personas, enseguida se hacen una idea del tamaño real del coche, y evitamos generar confusiones.

La moneda funciona como referencia visual.

Si incorporamos personas junto al monumento o un elemento de tamaño conocido, la persona que observa la fotografía, tendrá una referencia  clara sobre tamaño del monumento u objeto que aparezca en la imagen, lo que hará que le cause una mayor impresión.

Carcassonne – Francia

También podemos utilizar esta técnica compositiva para realizar fotografías de artículos para la venta online, si queremos incluir elementos de dudoso tamaño, Así se acelera y se capta mejor la atención de un posible cliente que navega a través de internet.

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La visión está en parte controlada por el ojo y en parte por el cerebro. Esto permite ver sólo lo que interesa, prescindiendo del resto de la información. Esta selectividad elimina los elementos distractivos. Pero la cámara no puede hacer esto, y capta todo: lo que importa y lo que no.

Ante una fotografía desenfocada es inútil mover el ojo. Este enfoque selectivo puede aprovecharse para centrar la atención en algún punto de la escena. Por este motivo es importante saber las reglas que gobiernan la consecución de la nitidez máxima y teniendo el control de la profundidad de campo.

El enfoque selectivo permite hacer nítido una parte de la imagen, quedando en un segundo plano el resto. Al realizar este tipo de efecto fotográfico seleccionamos una parte muy concreta de la imagen y conseguimos captar toda la atención sobre un punto de interés.

Al realizar este tipo de efecto conseguimos realzar una parte de la escena desenfocando el resto, el ojo buscará aquella parte de la imagen que esté nítida como punto fuerte de la imagen.

En la fotografía de arriba el fondo se ve muy desenfocado y ocupa mucha parte de la escena, al enfrentar una parte de la escena nítida contra otra muy desenfocada conseguimos darle mucha fuerza a la imagen pero al acentuar tanto el efecto puede llegar a ser molesto visualmente. Podemos desenfocar menos el fondo produciendo el mismo efecto pero sin ser tan evidente, como podemos ver en la fotografía de abajo.

Para realizar este efecto fotográfico debemos de usar diafragmas abiertos, f 4, f 2,8, f 2 …, y además debemos de aproximarnos al motivo a fotografiar.

También tendremos que utilizar objetivos con una distancia focal grande, mínimo de 50 mm en adelante. A partir de 70mm los objetivos son propensos a realizar buenos enfoques selectivos. Cuanto mayor sea la distancia focal de nuestro objetivo menos tendremos que abrir el diafragma.

Podemos desenfocar menos el fondo produciendo un efecto similar pero sin ser tan evidente, como podemos apreciar en la siguiente fotografía.

Podemos realizar enfoques selectivos controlando la distancia focal, es decir aquello que aparece nítido y bien enfocado en la imagen. Ahora desenfocamos el primer plano y realizamos un enfoque selectivo por detrás del primer plano.

Este efecto se utiliza mucho en retratos de moda para separar a la modelo del fondo y captar toda la atencion en el primer plano.

Modelo: Inés Canton

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